【保存版】ひとつテンヤ マダイ完全攻略｜初心者が最短で釣果を伸ばすタックル・仕掛け・誘い方

ひとつテンヤでマダイを最短で釣果アップ。タックルと仕掛けの最適解、テンヤ号数の選び方、誘い・アワセ、潮・風・魚探の読み、トラブル対策と持ち帰りまでを網羅。

結論としてはPE0.6〜0.8号＋フロロ2.5〜4号、固定/遊動を潮と水深で使い分け、5〜25号で着底を正確に取り、フォール主体で食わせ、違和感は聞き合わせ、ドラグは滑る設定で対応。

ひとつテンヤ マダイ釣りの魅力と基本概念

「ひとつテンヤ マダイ」は、シンプルな仕掛けと繊細な操作で大型の真鯛（マダイ）を狙えるボートゲームです。軽量テンヤにエビ餌を装着し、フォール（落下）とボトムタッチを軸に食わせるため、着底の瞬間やわずかな違和感を捉える“手の中のゲーム”としての面白さと、大鯛の強烈な引きが同時に味わえるのが最大の魅力です。

船のドリフト（流し）に合わせて自然にテンヤを送り込み、潮流や風に応じてラインテンションをコントロールする過程は、地形（瀬・根・砂地・駆け上がり）や潮目、ベイト（小魚・甲殻類）の状況を読み解く“戦術性”に富みます。初心者でも基礎を押さえれば早期に釣果が出やすく、上達に応じてサイズアップや数釣りも狙える伸びしろの大きい釣法です。

ひとつテンヤとは

ひとつテンヤは、オモリとフックが一体化したテンヤ（ジグヘッド状の仕掛け）に活きエビや冷凍エビを刺し、主にスピニングタックルで縦方向にアプローチして真鯛を狙う船釣りのスタイルです。テンヤは「固定式」と「遊動式」があり、潮流や活性、違和感の出方に応じて使い分けます（仕掛けの具体的な選び方は後章で詳述）。

操作の基軸は、着底（ボトムタッチ）の確認から始まるフォールと、短いリフト＆フォール、そしてステイ（間）です。エビ餌が自然に落ちる瞬間にバイトが集中するため、落下速度とラインスラック（糸ふけ）の管理が釣果を左右します。水深の目安は地域や船宿のスタイルにより異なりますが、20〜60m前後が中心で、潮が速いエリアではさらに重いテンヤで深場も攻略します。

アタリは「コツ」や「フワッ」とした違和感、テンションの抜け、重量感の乗りで出ることが多く、即アワセよりも、聞き上げて重みが残るタイミングを見極めて掛ける食わせの釣りです。餌を使うがゆえの高い食わせ性能と、ゲーム性の高い操作感が両立するのが、ひとつテンヤ最大の特徴です。

「タイラバ」 「ジギング」との違い

同じく船からマダイを狙える「タイラバ」「ジギング」と比較すると、狙い方・仕掛け・操作の哲学が明確に異なります。違いを整理すると次のとおりです。

要素	ひとつテンヤ	タイラバ	ジギング
ルアー/エサ	テンヤ＋エビ餌（活き/冷凍）。食わせ重視のナチュラルなフォール。	タイラバヘッド＋スカート＆ネクタイ。基本はノーベイトの疑似餌。	メタルジグ。ベイトフィッシュを演出する金属系ルアー。
重量帯の目安	5〜25号を中心（潮・水深で選択）。	60〜150g前後（海域や潮速で増減）。	60〜200g超まで幅広い（ターゲット層・潮速依存）。
主な操作	着底→フォール主体の誘い→ステイ→聞き上げ。繊細なラインコントロール。	一定速度の巻き（等速リトリーブ）。巻きスピードで誘いを作る。	ワンピッチやロングジャークなど多彩なアクションで反射食いを誘発。
アタリ〜フッキング	違和感〜重み乗りで掛ける。早アワセはバラシ要因。	巻き続けて重みが乗るのを待つ。合わせは基本不要。	明確なバイトで即合わせ。フックポイントの管理が重要。
適する状況	潮変わり・二枚潮・低活性時でも餌の力で食わせやすい。	広範囲を巻きで探る展開。中〜高活性時に強い。	速潮・ディープ対応や回遊魚混在時。能動的にスイッチを入れる。
習得のハードル	基本動作はシンプルだが、糸ふけ管理と着底見極めに経験が要る。	再現性が高く、等速巻きの徹底で初心者にも始めやすい。	体力・リズム・タックルバランスの理解が必要。
メインターゲット	マダイ（ほかにハタ類、ホウボウ、ヒラメなどのゲストも）	マダイ（他魚もヒット）	青物・根魚を含む幅広い魚種

「食わせの間」を自在に作れて低活性にも強いのがひとつテンヤ、広く手返し良く探れるのがタイラバ、能動的にスイッチを入れるのがジギングという住み分けを理解すると、状況に応じた釣り分けが明確になります。

乗っ込みシーズンと年間の釣期

マダイは春先に水温の上昇とともに浅場へ差して産卵に絡む「乗っ込み」を迎えます。関東（相模湾・東京湾・外房）や瀬戸内海など多くのエリアで春（概ね3〜6月）に良型のチャンスが増え、重量感ある個体が浅場で口を使いやすくなるのが特徴です。一方で、夏は速い潮や日中の高水温、秋はベイトが豊富で広範囲に散る傾向、冬は深場・低活性化など、季節でパターンは大きく変化します。

季節	マダイの動き	ねらい場の傾向	反応の出方の特徴
春（乗っ込み）	浅場へ回遊し産卵に絡む個体が増加。良型が混じりやすい。	砂地と根が絡む斜面、瀬周り、駆け上がりのライン。	フォール中の違和感やボトム着底直後のバイトが目立つ。
夏	日中はレンジが下がりがち。朝夕や潮変わりで活性化。	潮通しの良いディープエリアやかけ上がりの下。	二枚潮・速潮時は糸ふけが出やすく、着底見極めが重要。
秋	ベイトを追って広範囲に散る。数・型ともに狙いやすい安定期。	ベイト反応のあるフラットと根周りの回遊線。	素直な食い上げバイトや連発が起きやすい。
冬	低水温で深場寄り・低活性。日中の一瞬の時合に集中。	水温が安定する深いワンドや沖の根回り。	重量感の乗りで出る小さなサインが中心。違和感の拾いが鍵。

地域差はありますが、乗っ込み期の「浅場の良型」、秋の「安定した数釣り」、冬の「一点集中の拾い釣り」といった季節軸を理解しておくと、船宿選びや出船時間、狙う水深の判断がスムーズになります。季節と海況（水温・風・潮流）を重ねて読むことが、ひとつテンヤで最短に釣果を伸ばす第一歩です。

最短で釣果を伸ばすためのタックル

ひとつテンヤ マダイは「底取りの正確さ」と「微細なバイトを拾う感度」が釣果を大きく分ける釣りです。タックル選びは軽量・高感度・ドラグの滑らかさを柱に、ポイントの水深や潮流、テンヤの号数に対して最適化するのが近道です。以下ではロッド・リール・ラインシステムを体系的に解説し、はじめての方でもすぐに現場で再現可能な基準を示します。

ロッドの選び方

ロッドは操作性と感度を最優先。ソリッドティップ（高感度）×しなやかなベリー×十分なバットパワーという構成が、フォール中の違和感を拾い、着底の瞬間を明瞭にし、掛けてからは主導権を握るうえで理想的です。ガイドはSiCやトルザイトなどの低摩擦リング、軽量セッティング（Kガイド系）がPEラインの放出と回収をスムーズにします。

長さとパワー ML Mの基準

取り回しと飛距離ではなく、落とし込みとリフト＆フォールのリズムが重要なため、長さは2.3〜2.6m（船や乗合艇での実用最適）。パワーはテンヤ5〜15号主体ならML、10〜25号を視野に入れるならMが基準。ティップはソリッド（乗せに有利）、ベリー〜バットは張りを持たせつつ、急激な突っ込みに追従するレギュラーファスト寄りが扱いやすいです。

状況	推奨レングス	パワー	テンヤ号数目安	解説
水深〜30m・潮緩い	2.3〜2.4m	ML	5〜12号	軽量テンヤのフォールを殺さず、ティップで違和感を拾いやすい設定。
水深30〜60m・潮速め	2.4〜2.6m	M	8〜20号	バットパワーで底取りが安定。リフト時の姿勢維持にも余裕。
大型警戒・根多い	2.5〜2.6m	M	10〜25号	粘るバットで根ズレ回避の主導権を確保。ドラグと合わせて使う。

グリップは脇挟みしやすく、前後重量バランスが取れているものが疲労軽減に有利。軽量でも先重りが強い竿は、一日中のフォール＆リフトで疲れやすくなります。

固定テンヤ 遊動テンヤ対応ブランク

固定テンヤはフォール姿勢が素直で、着底〜聞き上げの情報量が多く、アタリを積極的に掛ける釣りに向きます。遊動テンヤは喰い込みが良く、違和感に敏感な日や低水温期に強い傾向。

ブランク選定では、固定主体なら「掛け調子寄り」でテンション変化を増幅するティップ、遊動主体なら「乗せ調子寄り」で食い込みを阻害しないソフトティップが快適です。いずれもベリー〜バットは復元トルクがあり、テンヤの姿勢変化が過度にならないものが◎。

入門におすすめ シマノ ダイワの定番

まずは“専用表記”の安心感。店頭で「ひとつテンヤ」「テンヤマダイ」対応と明記されたスピニングロッド（ML〜M、2.3〜2.6m）を選べば外しません。

ダイワではマダイ専門ブランド「紅牙」ラインにテンヤ対応モデルがあり、目的と号数レンジが選びやすいです。シマノも各価格帯でライトゲーム系の船スピニングにテンヤ適合の番手が用意されるため、適合テンヤ自重（例：5〜20号など）とティップタイプ（ソリッド推奨）を確認して選ぶのが近道です。

リールの選び方

スピニングは2500〜3000番が基準。PE0.6〜0.8号が150m以上巻けるシャロースプール寄りが使い勝手良好。ローター慣性が小さく、巻きだしの軽いモデルはフォール中のラインメンディングが容易です。ラインローラーの防錆と滑らかさも着目点で、糸ヨレや放出抵抗の少なさがフォールの質を上げます。

2500から3000番 スピニングのドラグ性能

ドラグは「初動がヌルッと出る」ことが最重要。3〜5kgの最大ドラグより、低負荷域の滑らかさと再現性が釣果を左右します。ドラグ音（クリック）で出方を可視化できると、突っ込みの強さや合わせ後の追従を判断しやすくなります。実釣ではテンヤ10〜15号・PE0.6〜0.8号で、ファイト開始時の実効ドラグは0.8〜1.2kg程度からスタートし、魚のサイズや根・瀬の有無で微調整するのが定石です。

番手	糸巻量（PE0.8号）	ドラグ設定の目安	向く状況
2500	150〜200m（シャロー/ノーマル）	0.7〜1.0kgでスタート	軽量テンヤ中心・浅場・軽快操作を重視
C3000/3000	150〜200m（余裕あり）	0.9〜1.2kgでスタート	深場/速潮・中〜大型対策・巻上げトルク重視

ハンドル長はノーマル〜ややロングが扱いやすく、ダブルハンドルは巻きムラが出にくい一方で重量増。防錆ベアリングや撥水グリスの採用は維持管理の観点で有利です。

ハイギアとノーマルギアの使い分け

ハイギア（HG）は回収・糸ふけ回収が速く、風や潮流でラインスラックが出やすい日に効率が上がります。ノーマル（PG〜ノーマル）は一定速度のスロー巻きが安定しやすく、低活性時の微速リトリーブに向きます。大型狙いや深場ではノーマルのトルクが疲労を軽減。結論として、初めの一台は“ノーマル寄り”が汎用的で、風や二枚潮が多いエリアではハイギアを追加すると快適さが段違いです。

ギアタイプ	長所	短所	相性の良い局面
ハイギア	糸ふけ回収が速い・手返し向上	負荷時の巻き重り・一定速維持が難しいことも	風強い日・潮速い日・広範囲の打ち直し
ノーマル	巻きが安定・トルクが出る	回収速度は遅い	低活性・深場・大型狙い・等速スロー攻略

ラインシステム

メインはPE、ショックリーダーはフロロカーボン。ひとつテンヤはフォール中の自重と潮を受ける面積が釣果を左右するため、細くて伸びの少ないPEが圧倒的に有利です。色分け（10m/1mマーキング）のラインは水深管理と着底把握を助けます。

PEライン 0.6号から0.8号の理由

PE0.6〜0.8号は感度・操作性・耐久のバランスが最適。0.6号はフォール速度と直進性に優れ、軽量テンヤ・浅場での喰わせ能力が高い。一方0.8号は耐摩耗・根ズレ耐性が上がり、風や潮の影響下でもラインコントロールが安定します。いずれも4本編みは張りが出やすく根ズレに強め、8本編みは表面が滑らかで飛距離・落ちの滑らかさに優れます。

海況/水深	推奨PE号数	編み本数の目安	理由
凪・〜30m・軽量テンヤ	0.6号	8本編み寄り	フォール姿勢が安定、着底と小アタリが明瞭。
風あり・30〜60m	0.8号	4〜8本編み	糸ふけ制御と耐摩耗のバランスが良い。
根荒い・大型混じり	0.8号	4本編み寄り	根ズレや瞬間的なテンション変化に粘る。

スプールは下巻きで糸巻量を適正化し、エッジ面一杯の巻きすぎはライントラブルの原因になるため避けます。スプールシャロー化は軽量テンヤのフォールを妨げにくく有利です。

リーダー フロロカーボン 2.5号から4号

リーダーはフロロ2.5〜4号が基準。クリアウォーター・小型主体は2.5〜3号、根が荒い・大型混じりは3.5〜4号。長さは2.5〜4mで、フォール姿勢を乱しにくく、結束部がガイドに入りにくいセッティングが使いやすいです。根掛かりリスクが高い日はあえて短め（2.5〜3m）にし、結び直しでロスを抑えます。

結束部は小型スイベルやスナップを挟まず直結が原則。金属パーツはフォール姿勢と感度を損ねやすく、海中での余計なフラッシングがプレッシャーになることがあります。

FGノット PRノットの結び方の要点

FGノットはPEをリーダーに編み込む直結ノットで、スリムかつガイド抜けに優れるのが利点。コイル状の均一な締め込みと、締結前の水や唾液での湿潤、仕上げのハーフヒッチの方向管理（左右交互）が強度安定に直結します。締め込みは「PE側→リーダー側→PE側」の順に段階的に行い、熱を持たせないことが重要です。

PRノットは専用ツールでPEを巻き付けていく方式。均一なテンションと高強度を得やすい反面、船上ではツールとスペースが必要。荒天時や短時間での結束はFGに分があります。いずれのノットも、結束後にテンションをかけて“鳴き”が消えるまで締め、結び目を指でなぞって段差がないか確認し、最後に実釣ドラグ以上の負荷をかけた引っ張りテストを行ってから投入します。

ノット	長所	注意点	向く場面
FGノット	細くてガイド抜け良好・道具不要・実釣向き	締め順と摩擦熱管理が必要	船上全般・短時間での結束
PRノット	結束強度が安定・太めのリーダーでも強い	ツール必須・スペースと時間が必要	事前準備・大型狙い・深場遠征

結束部には瞬間接着剤を使わずとも十分な強度が出せますが、仕上げに極薄く使う場合は硬化後の段差とバリを必ず取り除き、ガイド接触でコーティングが剥離しないことを確認します。最後に、ラインシステムは「細く・まっすぐ・軽く」を徹底するほどフォールの質が上がり、同じポイントでも明確に釣果差が出ます。

仕掛けとテンヤの基礎知識

ひとつテンヤ マダイの肝は、テンヤ本体（ヘッド＋フック）とエビ餌の一体感です。テンヤの種類や号数、フック形状、エビの状態と刺し方が噛み合うほど、フォール姿勢が安定し、ショートバイトも掛けに変わります。ここでは、固定テンヤと遊動テンヤの違い、号数の選び方、エビ餌の準備と刺し方を体系的に整理します。

固定テンヤと遊動テンヤの使い分け

固定テンヤはヘッドとフックが一体化しており、操作感と感度が高いのが特徴です。遊動テンヤ（スライドテンヤ）はヘッドがリーダー上をスライドし、エビ餌に自然な食わせ間を与えるタイプで、違和感に敏感な大型のマダイや澄み潮時に強みを発揮します。

項目	固定テンヤ	遊動テンヤ
構造	ヘッドとフックが固定。一体型でブレが少ない。	ヘッドがリーダーをスライド。餌はフック部のみを保持。
感度・操作性	高感度。ボトムタッチやショートバイトを捉えやすい。	ややマイルド。テンションフォールで違和感を抑えつつ見せられる。
食い込み	エビの姿勢が安定し掛かりが速いが、食い渋り時は弾きやすい。	ヘッドが先行して違和感が少なく、吸い込みやすい。
フォール姿勢	直線的で早い。風や二枚潮でも姿勢が乱れにくい。	ナチュラルなスライドフォール。見せ時間を作りやすい。
根掛かり回避	早い姿勢制御で根周りをかわしやすい。	食わせ重視で根に触れやすい場面も。ラインコントロール必須。
向く状況	浅場、風や潮が強い日、起伏の大きい根回り。	澄み潮、タフコン、高水温の見切りが早い日や大型狙い。
留意点	早掛けになりがち。吸い込み待ちの「間」を意識。	アタリ伝達が遅れやすい。丁寧な聞き合わせが鍵。

迷ったら「固定テンヤで状況把握→食い渋り時に遊動テンヤへスイッチ」という順番で試すと、手返しと食わせの両立ができます。

ヘッド形状とカラーも釣果に直結します。丸型やナス型は汎用性が高く、舟形・矢じり型は直進性と底取りに優れます。カラーはクリア・澄み潮でナチュラル（エビカラー、クリアピンク）、濁りやローライトではアピール（チャート、グロー、赤金）で使い分けると反応が明確になります。

テンヤ号数の選び方

号数（重さ）は、着底が瞬時に分かり、なおかつスライドやフォールで「見せ時間」を作れる最小限が基準です。船の流し方や風・潮の角度が変わるため、複数号数をローテーションして最適点を探ります。着底が曖昧なら一段重く、食わせの間が短いと感じたら一段軽くするのが基本です。

水深と潮流で変える 5号から25号

水深の目安	基本の号数（潮緩い）	風・速潮時の上げ幅	ライン角の目安
〜20m	5〜8号	+2〜4号	できるだけ垂直に近く（〜30度）
20〜30m	8〜12号	+3〜5号	30〜45度をキープ
30〜40m	12〜15号	+3〜5号	45度前後（底取り最優先）
40〜60m	15〜20号	+5〜7号	45度以上ならさらに重く
60〜80m	20〜25号	+5〜10号	ラインが膨らむなら迷わず増量

二枚潮・横風・船のドテラ流しでは流されやすく、同じ水深でも一段以上の増量が必要になります。逆に潮止まりやベタ凪では軽めでフォール時間を稼ぐと、追尾してくる個体に口を使わせやすくなります。現場では船長の指示号数を基準にしつつ、自分の釣座の角度に合わせて微調整すると安定します。

エビ餌の準備

エビ餌は「活きエビ」「冷凍エビ（生・ボイル）」「塩締めエビ」を状況で使い分けます。重要なのは、身持ち（餌持ち）と真っすぐな姿勢、そして匂い・波動のバランスです。

種類	メリット	留意点	使いどころ
活きエビ（モエビ・サルエビ等）	ナチュラルな波動と匂い。抱き込みの反応が良い。	活かしバッカン＋エアポンプで水温管理。弱りやすい。	澄み潮、スレ場、大型狙いの勝負どころ。
冷凍エビ（生）	手返しが良くコスパ良好。サイズを揃えやすい。	解凍し過ぎると身割れ。半解凍で扱う。	広範囲サーチやアタリの出し始めに。
冷凍エビ（ボイル）	身崩れに強い。外道（フグ等）対策にも。	匂いは弱め。カラーでアピール。	外道多発や餌盗りが激しい時。
塩締めエビ	身が締まり餌持ち抜群。真っすぐ刺しやすい。	締め過ぎは硬化して食いが落ちる。	深場、速潮、連発時の手返し重視。

塩締めはキッチンペーパーに軽く塩をまぶして包み、クーラーボックスで短時間（数十分程度）寝かせるだけでも効果が出ます。活きエビは水面直下の高水温や直射日光で弱るため、遮光と酸素供給を徹底してください。

活きエビ 冷凍エビ 塩締め

活きエビは「弱りにくい個体をこまめに選び直す」ことが要で、弱った個体はフォールで回転しやすくテンヤがスパイラルを起こします。冷凍エビは半解凍を保ち、身割れを防ぎます。塩締めは「刺しやすさと餌持ち」を両立でき、根周りや深場で武器になります。

どの状態でも、尾扇を数枚ちぎって背わた（黒い筋）を抜いておくと匂いがクリアになり、身持ちも良くなります。

がまかつ オーナーのフック形状と刺し方

テンヤのフックはブランドやモデルで「軸の太さ」「フトコロ形状」「ポイント（針先）の向き」が異なります。がまかつは貫通力と保持力のバランスに優れた設計が多く、太軸は大型・根周りで強気に掛けたいとき、細軸はショートバイトを拾いたいときに有効です。オーナーばりはネムリ（内向き）ポイントや段差設定が効いたモデルが多く、バラシ軽減や吸い込み性に定評があります。孫針付きテンヤでは、孫針サイズと段差（親針との距離）をエビの全長に合わせるとミスバイトが減ります。

刺し方は「真っすぐ・ズレない・抜けない」が三原則です。基本は、尾扇を2〜3枚外して背わたを抜き、尾側からまっすぐ刺して腹側へ針先を出します。孫針付きなら、親針は尾側から真っすぐ通して胴の中心線をキープ、孫針は頭部（額角の下）や背中の硬い部分に浅くチョン掛けして固定します。エビが曲がって刺さっているとフォールで回転し、見切られやすく根掛かりも増えるため、必ず水中に落とす前に真っすぐさを確認してください。

固定テンヤでは、ワイヤーキーパーやラバーキーパーで身ずれを防ぐと餌持ちが向上します。遊動テンヤでは、孫針の位置を尾の付け根付近に来るよう調整すると、追尾してついばむショートバイトを拾いやすくなります。いずれも、フックポイントは常に研ぎ直して鋭さを維持し、鈍りを感じたら即交換が理想です。

ひとつテンヤ マダイの誘い方と釣り方

ひとつテンヤの本質は「自然なフォール」と「正確なボトム把握」によるレンジキープで、7割以上のバイトはフォール～着底直後に集中します。ロッドワークとラインテンションを丁寧に管理し、状況に応じてリフト幅・ステイ時間・送り込みの長さを微調整することが、数・型ともに釣果を伸ばす最短ルートです。

基本のフォールとリフトアンドフォール

投入は風上・潮上側から。着水後はベールを返し、スプールエッジに指を軽く当ててラインを送りつつ、テンヤが暴れない程度のテンションで落とします（テンションフォール）。活性が高いときや中層の反応を狙うときはフリーフォールも有効ですが、ラインスラックを出しすぎるとアタリを逃すので、常に「触れている感覚」を保ちます。

着底が取れたら、ロッドをゆっくり30～60度持ち上げる「リフト」でエビを泳がせ、ハンドル1/2～1回転でライン回収しながらロッドを下げて再び落とす「フォール」を繰り返します。リフト幅は50cm～1.5mを基準に、潮速・水深・反応に合わせて微調整。各アクションの合間に1～3秒のステイを挟むと、追尾してきたマダイに口を使わせやすくなります。

状況	推奨アクション	操作の要点	狙い
潮が速い/二枚潮	ショートリフト&テンションフォール	リフト幅50～80cm、ステイ短め、常にラインを張る	ライン角度を安定させ、レンジを外さない
潮が緩い/活性低い	ロングフォール&長めのステイ	リフト幅1～1.5m、2～5秒ステイ、ゆっくり落とす	えびを「見せて食わせる」時間を作る
中層にベイト反応	等速巻き＋ショートリフト	ハンドル等速で1～2回転→小さくリフト	浮き気味の個体にスイッチを入れる
遊動テンヤ使用時	テンションフォール中心	リーダーに伝わる重み変化を丁寧に拾う	食い込みの良さを生かし深いバイトを得る

「落として拾う」を丁寧に繰り返すことが、最終的な釣果の差になります。1流しで同じ角度・同じテンポを続けず、小刻みにリズムやステイを変えてパターンを探すのがコツです。

ボトムの取り方 着底の見極め

着底は生命線です。主なサインは（1）ラインの出が一瞬止まる（2）ラインがフワッと弛む（3）ロッドティップが戻る、の3つ。風波や二枚潮で分かりにくい時は、落とし直しや聞き直しをためらわないでください。着底からの1～2mが最重要レンジなので、まずは確実に「底」を決めます。

着底サイン	確認のコツ	着底後の一手	ミス例と回避
ラインが止まる/弛む	指で軽くスプール制動、出が止まる瞬間に集中	素早く1～2回転巻いて底を切る→ショートリフト	放置で根掛かり→即リフトで根を回避
穂先の戻り	テンションフォール中のティップの微妙な戻り	聞き上げで重量感確認→フォールで食わせ直す	強い巻き上げ→違和感で見切られる
分からない/二枚潮	5～10m巻き上げ→落とし直しで再判定	3回まで落とし直し、無理せず回収→入れ直し	曖昧なまま操作継続→レンジがズレる

「常に底から何メートルにテンヤがあるか」を言語化できる精度で操ると、アタリの再現性が一気に高まります。

アタリの出方と合わせのタイミング

アタリは多彩です。固定テンヤは明確に出やすく、遊動テンヤは重みで出る傾向。基本は「聞きアワセ→重み確認→スイープフッキング」。しゃくり合わせは身切れやすいので避け、ロッドをゆっくり立てながらラインを巻き取り、針先を効かせます。

アタリのタイプ	典型シーン	最適な対応	NG動作
コツコツ小突き	着底直後/ショートリフト後	聞き上げ→50cm送り込み→重み乗りでスイープ	即大アワセ（弾く/掛かり浅い）
フワッと抜け	テンションフォール中	即1/4回転巻きでテンション回復→重み確認→スイープ	放置（食い込み不十分）
モゾモゾ重み	ステイ～等速巻き	ゆっくり聞き上げ→1回転巻きながらロッドを立てる	一気に巻く（皮一枚で外れる）
ギュンと走る	中層追尾の本気食い	ドラグを活かして耐える→ロッド45度で追いアワセは軽く	ドラグ締め込み/ポンピングの連発

「迷ったら聞きアワセ→重み確認→ゆっくり掛ける」を徹底すると、バラシと空振りが大幅に減ります。遊動テンヤでは送り込み量をやや長め（50cm～1m）に取ると、より深い掛かりが得られます。

根掛かり回避とラインコントロール

根周りでは「底を切ってキープ」が基本。着底後は素早く1～2回転巻いて5～50cm底を切り、ショートリフト中心で攻めます。ライン角度は30～45度を目安に保つと、根をかわしやすく、アタリも出やすくなります。風で糸ふけが出るときはロッドを低くして風下に向け、スプールエッジを指で軽く押さえて弛みを抑えながらフォールを管理します。

根掛かりしたら、テンションを抜いてから船の進行方向と逆側に小さくラインを張り直し、ロッドで小刻みに弾いて外します。強引に煽るとリーダーやノットにダメージが残るため、外れないと判断したら即座に回収・結び直しを行い、仕掛けの信頼性を保ちます。

「根を釣る」のではなく「根に着くマダイを釣る」意識で、常に数十センチ上を通すラインコントロールが鍵です。

取り込みとドラグ調整

ドラグは出船前に必ず点検。PE0.6～0.8号、フロロ2.5～4号の一般的な組み合わせなら、滑り出し1.0kg前後（手で強めに引くとジリジリ出る程度）を基準に、テンヤ重量と潮流に合わせて微調整します。ファイト中はドラグをいじりすぎず、ロッド角度30～45度をキープしながら等速で巻き、魚が走るときは無理に止めずにいなします。ポンピングは最小限、スイープで寄せるのがセオリーです。

ラインシステム	初期ドラグ目安	想定シーン	備考
PE0.6号＋フロロ2.5～3号	0.8～1.2kg	潮緩い/軽めのテンヤ	食い込み優先。ドラグは滑り出し重視
PE0.8号＋フロロ3～4号	1.0～1.5kg	潮速い/根周り強気	根ズレ想定でやや強め設定

取り込みはタモ入れ一択。魚体を浮かせたら、頭をこちらへ向けてゆっくり誘導し、タモは「魚が入ってくるのを待つ」。無理に追いかけず、頭が入ったら一気に持ち上げます。1発で決められないと身切れのリスクが上がるため、同船者と声掛けしてタイミングを合わせましょう。リーダーを直接持って抜くのは、想定以上の良型や首振りで切れる危険があるため避けます。

フッキング直後の初期走りをドラグでいなし、等速で寄せて「頭からタモ」を徹底するだけで、バラシ率は劇的に下がります。

ポイント選びと状況判断

同じ船、同じ餌でも「どこを、どの向きに、どう流すか」で釣果は大きく分かれます。 ひとつテンヤ マダイは地形・潮・風・ベイト（餌となる小魚や甲殻類）の四要素を重ね合わせるほど確率が上がる釣りです。この章では、実戦で即使える「点（ピン）と線（コース）」の見つけ方と、その場での最適解の出し方を体系化して解説します。

地形読み 駆け上がり 瀬 根 砂地

まずは海底地形の把握が出発点です。等深線が詰まっている場所は「駆け上がり（ブレイク）」で、潮が当たりやすく、甲殻類や小魚が溜まりやすい一級ポイント。岩礁の頭（瀬）や根は潮流の影と反転流が生まれるため、マダイの待ち伏せ場になりやすい一方、根掛かりリスクも上がります。砂地は一見単調ですが、砂の小さなスジ、馬の背、沈み根の周囲など「凹凸の境目」が鍵になります。

基本は「潮上から駆け上がりの肩〜頂点をなめる」コース取り。 テンヤはブレイクラインと平行ではなく、斜めに横切るとレンジが合いやすく、食わせの間も作れます。底質に応じた「着底の質感」を覚えると、見えない地形を手元で“可視化”できるようになります。

底質・地形	見つけ方の目印	狙い所・通し方	テンヤ号数の目安	根掛かり回避のコツ
駆け上がり（ブレイク）	等深線が密、魚探の底形が階段状	肩〜頂点を潮上から斜めに横切る。フォールで喰わせ、頂点越えで一拍ステイ	水深30mで7〜12号（潮により前後）	底を切りすぎない。着底後すぐに1〜2回リフトして角をかわす
瀬・根	底反射がゴツゴツ、急な起伏	瀬の風下側のヨレと反転流の境をトレース	水深30mで8〜15号（流れ強ければ上げる）	短いリフト＆即フォール。ラインを張りすぎず、回収は早めに
砂地	底反射が均一、等深線が緩やか	砂のスジ、馬の背の肩、人工漁礁の周縁を通す	水深30mで5〜10号	ロングフォールで間を作る。ズル引きしすぎずテンポよく探る
ミックス（砂地＋点在根）	平坦の中に点状の突起反応	根の風下側1〜3m下を舐めるイメージ	水深30mで7〜12号	根に当てたら即リフト。回収は根の上で行わず安全地帯まで送る

上記の号数は「標準的なドテラ流し・水深30m」を基準にした目安です。実釣では「着底が取れて、ライン角が45度以内に収まる最小号数」を基準に都度上げ下げすると、食いと根掛かり回避のバランスが取れます。

潮目 風 釣座と流し方

マダイは潮目（異なる水塊の境界）やヨレに付くことが多く、ベイトも集約します。潮目にテンヤを長く置くには、風と潮の組み合わせを読んで、船の姿勢と投入角度を最適化するのが鍵です。風や波の情報は事前に気象庁 海上予報で確認し、当日の安全と戦略を組み立てましょう。潮位・潮汐の強弱は海上保安庁 潮汐推算が有用です。

風と潮の関係	船の流し方・釣座	投入角度とライン管理	テンヤ選択と操作
同調（風と潮が同じ向き）	ドテラ流しで「風下舷」が有利。初心者はミヨシ〜胴の間	進行方向30〜45度前方にキャスト。糸ふけは最小限に	号数はやや軽めから。ロングフォール＋ステイで潮目に長く置く
逆行（風と潮が反対）	船が立ちやすく沈下遅い。トモ側は船下に入りやすい	真下投入気味。ライン角が立つならテンヤを重く	1〜2段重め。短いリフトで「置き時間」を作る
直交（風と潮が直角）	横流れで糸ふけ増。オマツリに注意し風下舷を選ぶ	ドリフト方向と直角に軽くキャストし、張らず緩めずで送る	中〜重め。着底優先、ボトム1〜2mをキープ

潮目は「境界線を横切る」のではなく、「境界線と並走させる」イメージで長く当てると、フォール中のバイトが倍増します。 風で糸ふけが出るとフォールの立ち上がりが鈍くなるため、ロッドを横風側へ寝かせてラインを水面に沿わせ、指ドラグで微調整するとテンションフォールが安定します。

ベイト反応 魚探の見方

魚探の反応は「形」と「位置」で読み分けます。濃い色（強いエコー）で団子状の「ベイトボール」が中層〜底上1/3に出るときは、フォールに反応が出やすい状況。一方、底から1〜2mに帯状の反応や、底ベタに点発の強い反応が連なるときは、ボトム意識が高くステイやショートリフトが効きます。

魚探の反応タイプ	状況の意味	有効なレンジ・操作	ミスを減らす工夫
中層のベイトボール	周囲で回遊捕食。マダイが浮き気味	着底→3〜5m巻き上げ→テンションフォール反復	軽めの号数で落下速度を調整。フォール姿勢を安定させる
底上1〜2mの帯状反応	底のブレイク沿いに回遊。待ち伏せ傾向	ボトム〜2mをキープしショートリフト＋ステイ	ライン角が立ったら即号数アップ。二枚潮は回収して入れ直す
底ベタの強い点発	根周りで低活性。餌をじっくり見せたい	着底直後の静止〜超スローのズル引き	エビの頭をまっすぐ刺し、回転を抑える。ステイは3〜5秒

反応があっても「通し方」がズレていると食いません。 ベイトが底から剥がれているなら「上から落として当てる」、底ベタなら「底で見せる」に徹し、落とし直しを躊躇しないのが最短で釣果を伸ばすコツです。

地域別の傾向 相模湾 東京湾 外房 瀬戸内

同じひとつテンヤでも、海域の流況や地形で効くパターンは変わります。ここでは代表的なエリアの「傾向と対策」を要点だけ整理します。現地の遊漁船のレギュレーションや推奨号数がある場合はそれに従ってください。

海域	水深・流れの傾向	主な地形・ベイト	有効な通し方	号数の目安
相模湾	20〜80mの起伏多く、潮変わりが効く日が多い	駆け上がりとカケ下がり、カタクチ・イワシ群	ブレイクを斜めに横切り、フォールで当てる	7〜15号（深場・速潮は20号まで）
東京湾	10〜40m中心、濁り気味の日が多い	砂泥底＋人工ストラクチャー脇、アミ・小イワシ	ボトム1〜2mの帯を丁寧に。ステイ長め	5〜10号（風強は12〜15号）
外房（千葉県太平洋側）	30〜60mでウネリ・速潮あり	瀬・根周り、キビナゴ・イワシの群れ	重めで着底優先。ショートリフトで手返し重視	10〜20号（状況で25号まで）
瀬戸内海	5〜40mと浅めだが潮流複雑、二枚潮が出やすい	島周りのヨレ、砂地＋点在根、コノシロ・小サヨリ	潮目とヨレに沿って並走。軽めで長いフォール	5〜12号（速潮時は15号）

どの海域でも「着底が速く取れる最小号数」から入り、風・潮・水深の変化に合わせて即座に調整する“可変思考”が最大の武器です。釣果が伸びる釣座は刻々と変わるため、潮目の入り方や船のドリフト角を見て、必要なら積極的に釣座（ミヨシ／胴の間／トモ）をローテーションしましょう。

季節ごとのパターン攻略

四季で水温・ベイト・潮の効き方が変わるため、ひとつテンヤ マダイはシーズンごとに「テンヤ号数・カラー・誘い・エサの運用・ドラグ設定」を最適化するのが最短で釣果を伸ばす鍵です。以下の早見表と各季節の実践パターンをセットで押さえてください。

季節	目安の水温	主なベイト	狙う水深・地形	テンヤ号数の目安	有効カラー/対応	誘いの軸
春（乗っ込み）	12〜18°C	甲殻類・小魚・アミ	20〜40mの砂泥/瀬周り	8〜15号	赤金・ケイムラ・ナチュラル（澄み潮）	スローリフト＆ロングステイ
夏	20〜27°C	イワシ・イカナゴ・甲殻類	30〜60mのブレイク/潮筋	12〜25号（速潮）	グロー・チャート・オレンジ（濁り）	ハイピッチ気味のリフト＆テンションフォール
秋	18〜22°C	小型ベイト・アミ	20〜50mのフラット〜駆け上がり	5〜12号	ナチュラル・ケイムラ・クリア	フォール主体でタナを刻む
冬	8〜12°C	底生甲殻類・小魚	40〜70mのディープ/根の際	8〜15号（感度優先）	ダーク/シルエット・微発光	超スロー＋ロングステイとショートピッチ

基本は「着底を正確にとる→底から1〜3mのタナを丁寧に探る→潮流と風向に応じてラインテンションを管理する」という3点を季節ごとに最適化することです。

春 乗っ込みの大型狙い

春は乗っ込み（産卵期）で浅場寄りに大型マダイが回遊しやすく、砂泥底のフラットや瀬のワレ目、駆け上がりの肩が実績ポイントです。朝夕マズメと潮変わり前後は特に集中しましょう。

時合と狙うレンジ

目安の水温は12〜18°C。ベイトは甲殻類と小魚の混在が多く、ボトム付近から1〜2mを軸に探ります。潮上へ軽くキャストしてボトムドリフトを入れると、広くナチュラルに見せられます。

テンヤ選びとカラー

8〜15号を基準に、二枚潮や風で糸ふけが出るときは1〜2号重くします。カラーは澄み潮ならナチュラル/ケイムラ、やや濁りなら赤金やオレンジで存在感を出します。ヘッド形状は着底感度の高い低重心タイプが扱いやすいです。

誘いとアクション

大型狙いはスロー展開が効きます。着底→5〜30cmのショートリフト→1〜3秒ステイ→テンションフォールを丁寧に繰り返し、違和感の出たタイミングで聞き合わせ。「待ち」の間で吸い込みやすくすることが乗っ込み期の食わせの核心です。

エサの扱いと刺し方のコツ

活きエビは鼻掛けや額掛けで生命感を優先。冷凍/塩締めは尾羽を落とし、尻尾から通して一直線にし、エサ持ちを高めます。ショートバイトが続いたらサイズを落とすか、身持ちの良い個体へ交換。アピールを上げたいときはエビ粉や集魚液の軽い漬け込みも有効です。

風・潮・船の流し方

二枚潮時はフォールをテンション気味に保ち、ライン角度が立ちすぎないよう糸ふけを小まめに回収。潮上側の釣座は軽め、潮下はやや重めで全員の落下速度を揃えると船全体のヒット率が上がります。

ドラグとフックセッティング

PE0.6〜0.8号ならドラグは滑り出し0.8〜1.2kgを目安。掛けた直後は無理をせず、最初の突っ込みをいなしてからポンピングを控えた巻き取りで浮かせます。口切れを防ぐため、合わせは聞き合わせ〜巻き合わせを基本に。

夏 速い潮と高活性への対応

水温上昇で活性が高まり、速い潮や風で船の流速も上がりやすい季節。潮筋のエッジ、ブレイクライン、根から離れたミオ筋の中層反応にも目を配ります。

時合と狙うレンジ

30〜60m帯を中心に、潮が走るタイミングで一気に口を使うことが多いです。反応が浮くときは底から3〜5mまで刻み、魚探の中層反応にはテンションフォールで合わせに行きます。

テンヤ選びとカラー

12〜25号で確実に底取り。濁り潮や深場ではグロー/チャート/オレンジで視認性を上げ、澄み潮・日中の高日照ではフラッシング控えめのナチュラルに切り替えます。ライン角度が45度以上に立つなら一段重く。

誘いとアクション

速潮にはややハイピッチ。着底→素早い60〜80cmリフト→テンションフォール→ショートステイで手数を増やします。カウンターバイト（フォール中の「コッ」）は即巻き合わせで主導権を握ってください。

エサの扱いと刺し方のコツ

高活性でもエサ持ちは重要。身崩れを抑えるために縫い刺し＋エサ巻き糸で固定。フグや小魚のついばみが多いときはハリ先をわずかに出し、ショートバイトを拾い上げます。

風・潮・船の流し方

風波で糸ふけが出る日はロッドポジションを下げて風を逃がし、ラインメンディングで直線性を確保。船長の流し替えに合わせ、素早い回収と再投入で回遊群への同調時間を稼ぎます。

ドラグとフックセッティング

速潮下の大型は走りが強いので、滑り出し1.0〜1.3kgを目安にわずかに締め気味。フックが伸びにくい強軸テンヤを選び、リーダーは擦れ対策でワンランク上げるのが安心です。

秋 フォールで食わせるデイゲーム

ベイトが豊富で幅広いサイズが狙えるハイシーズン。日中のデイゲームで「落ちで食わせる」フォールの質が釣果を分けます。

時合と狙うレンジ

20〜50mのフラットや緩い駆け上がり。魚探にベイト反応が映る層までボトムから刻み、特に底から1〜3mは丁寧にトレース。潮緩みのタイミングも意外な時合になりやすいです。

テンヤ選びとカラー

5〜12号を使い分け、可能な限り軽くしてフォール時間を長く確保。カラーはナチュラルやクリア、ケイムラの透過系が強い場面が多いですが、ベイトのサイズが大きい日は赤金でシルエットを出すのも一手。

誘いとアクション

テンションフォールとカーブフォールを状況で切り替え。ショートリフトでティップを小刻みに震わせ、エビを「逃げ腰」に演出してからの長めのフォールで食わせます。フォールスピードをコントロールし、風や潮でライン角度が変わってもエビが水平姿勢を保つようにテンションを微調整することが肝心です。

エサの扱いと刺し方のコツ

ショートバイト対策にエビのサイズを落としたり、刺し位置を尾寄りにしてフッキング率を上げます。エサが回転する場合は刺し直し、身割れしたら即交換で「フォールの直進性」を維持します。

風・潮・船の流し方

風下側にラインが入る場合はキャスト方向を潮上へずらし、着底後はスラックを最小限に。二枚潮では、表層側の糸ふけを都度取って中層のテンションを保ちます。

ドラグとフックセッティング

滑り出し0.8〜1.0kgで食い込み重視。掛けた直後に強く煽らず、一定速度の巻きでフックポイントを立てるイメージで口元に掛けます。

冬 渋い時のステイと小技

低水温期は活性が下がり、ディープの根周りやワレ目に居着く個体が増えます。ピンスポットを丁寧に、スローで攻め抜く「粘り」が結果に直結します。

時合と狙うレンジ

40〜70mのディープで、底上0〜1mをタイトに。朝夕の短い時合と潮変わりを逃さない段取りが大切です。魚探に反応が薄くても根の肩や窪みをしつこく通し、回遊待ちより居場所攻略を優先します。

テンヤ選びとカラー

感度優先で8〜15号。潮が緩い日は敢えて軽めでロングステイ時間を稼ぐのが有効。カラーはダーク系やシルエットが出るもの、微発光の控えめグローで見せ過ぎない選択が効きやすいです。

誘いとアクション

着底→5〜10cmリフト→5〜10秒ステイ→わずかなテンションフォールの繰り返し。ティップで「聞く」時間を長めに取り、違和感を感じたら半巻き合わせで乗せます。冬は「動かし過ぎず、止める勇気」。ロングステイが最大の武器です。

エサの扱いと刺し方のコツ

身持ち重視で塩締めを多用。刺し位置はまっすぐ、ハリ先はわずかに出して掛かりを優先。エサが冷えて硬いときは指で軽く形を整え、回転やバランス崩れを防ぎます。

風・潮・船の流し方

風でラインが煽られる日はロッドを水面近くに構え、余計な糸ふけを出さない。船が流れないときは軽くキャストしてラインを立て、底の地形変化に対して斜めに通してリアクションを誘発します。

ドラグとフックセッティング

食い渋りに合わせて滑り出し0.7〜0.9kg。掛けた後は一定テンションでゆっくり浮かせ、根ズレしやすいポイントではロッド角度を低めに保ってサイドプレッシャーでいなします。

四季を通じて「底取りの正確さ」「ラインテンション管理」「食わせの間」を外さなければ、ひとつテンヤの再現性は一気に高まります。季節の変化に合わせてテンヤ号数・カラー・誘い・エサ運用・ドラグを微調整し、同船者より1テンポ早く最適解に辿り着くことが最短の上達法です。

トラブルシューティングと疑問解消

ひとつテンヤ マダイは、軽量テンヤとエビ餌を操る繊細なゲームゆえに、風や潮、ベイトの状況次第で小さなミスが釣果に直結します。ここでは、現場で頻発するトラブルを原因から分解し、再現性のある対策を提示します。症状を正しく見極め、タックル・仕掛け・操作を小さく素早く修正することが、釣果アップとトラブル低減の最短ルートです。

エサだけ取られる時の対策

エサ取り（フグ、ベラ、エソ等）の猛攻、マダイのショートバイト、テンヤ姿勢の崩れ、フォール速度のミスマッチなどが主因です。刺し餌の耐久性、フックポイントの露出、フォール姿勢を一点ずつ最適化します。

症状	想定原因	即効性のある対策
頭だけ齧られる	フグ等の小型魚、エビの頭部露出、フォールが遅い	テンヤ号数を+5〜10号でフォールを速める／エビの頭部をバンド留め／遊動テンヤで吸い込み向上
尻尾側だけ無くなる	刺し方が浅い、針先の内向き過ぎ、送り込み過多	腹側から通し刺しで軸に沿わせる／針先を軽く外に出す／送りは1〜2秒で止めて聞き合わせ
コツコツのみで乗らない	ショートバイト、フックサイズ過大、ドラグ緩すぎ	やや小針へ変更／ドラグを四分の一〜半回転締める／フォール後のステイを長めに

フックサイズと形状の見直し

マダイの口が固い時は太軸よりも「細軸で鋭いポイント」に分があります。サイズはエビの大きさに合わせ、身幅より著しく大きい針は避けます。掛かりを優先する日は細軸・やや小さめ、バラしが目立つ日はやや太軸・ゲイプ広めを目安にします。針先は爪に軽く当てて滑らなければ良好、滑る・曲がるなら即交換します。

エビの刺し方と餌持ちアップ

エビは「まっすぐ」に付け、回転を抑えるのが基本です。腹側の節から針を入れ、背中側に抜いて軸に沿わせ、針先は軽く外に出して初期掛かりを良くします。活きエビは角（額角）を短く折って回転を抑え、身割れを防ぐためにテンヤ用のシリコンバンドや糸で頭部を軽く固定するとエサ持ちが向上します。冷凍・塩締めエビは解凍後に水分を拭き、身が崩れにくい個体を選びます。

誘いとテンヤ号数の調整

エサだけ取られる時は「速いフォール＋短いステイ」か「底ベタの小刻みリフト」で見切らせないのが有効です。水深・潮流・風に応じて5号〜25号の範囲で、着底が明確にわかり、ライン角度が45度以内に収まる重さへ調整しましょう。テンヤが浮き上がるなら号数を上げ、根掛かりが増えるならリフト幅を小さくします。

魚種判別と時間の使い方

極端に細かい連続バイトはフグなどの可能性が高く、早めに立て直しが必要です。エリア移動、号数アップ、餌の塩締めで身持ちを上げる、カラーやヘッド形状の変更などで「エサ取り帯」をかわし、マダイの回遊層へ合流させます。

風で糸ふけが出る時の操作

風はフォール姿勢と着底感知を鈍らせ、根掛かりや空合わせの増加につながります。要点は、ラインを風に乗せない角度と張りの維持、そしてテンヤ号数の即時調整です。

ロッド角度とラインメンディング

ロッドは風上へ向けてやや高めに構え、余ったラインをこまめに回収して「軽く張った状態」をキープします。着底直前はロッドを下げて糸ふけを吸収し、着底後はすぐに半回転〜1回転巻いてラインを整えると、次のリフトでの情報量が格段に増します。

キャスト方向と船の流しに合わせる

船のドリフト方向のやや先（風上・潮上）へ軽くキャストし、ボトムを取ってからラインを一直線にするイメージで操作します。これによりテンヤのトレースラインが安定し、フォール中のバイトも取りやすくなります。

テンヤ号数とフォール姿勢の最適化

風速が上がってラインが膨らむと感じたら、5号単位で一段上げて着底時間を短縮。フォールで食う気配が強い時は、あえて「一段軽い号数＋キャスト角度調整」で斜めフォールの滞空時間を作るなど、重さと角度の両輪で糸ふけを制御します。

状況	推奨操作	失敗例と回避策
向かい風	号数を上げ、ロッドを風上へ向けて立てる	ロッドを寝かせてラインが煽られる→穂先を立ててライン接地面を減らす
追い風	軽めでも可。キャスト角度でラインを一直線に保つ	糸ふけ放置→着底不明瞭→根掛かり増加→着底直後に半回転巻いて整える
横風・二枚潮	重め＋短いリフト。ボトム据え置き長め	長いリフトで流される→リフト幅を1/2にし、聞きでアタリを拾う

バラしを減らすフックセッティング

フックポイントの鋭さ、ドラグ値、テンヤの固定・遊動の選択、アシストの長さと位置がバラしに大きく影響します。「掛けた後に外れない」ための準備と、「掛かる前に弾かない」ための初期設定を両立させます。

ドラグ設定とロッドワーク

PE0.6〜0.8号＋フロロ2.5〜4号の組み合わせなら、初期ドラグは0.8〜1.2kg程度を目安に設定。ファイト中はロッドを立てすぎず、バットで溜めてポンピングを小さく刻みます。突っ込み時はドラグを出していなし、浮かせに転じたら僅かに締めてテンションを一定化。取り込み直前の突っ込みはバラしの急所なので、ネット係と声掛けして突込み直後はネットを引かないよう徹底します。

フックポイント管理と交換タイミング

根擦れや硬い口へのヒットで針先は鈍ります。爪チェックで滑る、針先が僅かに曲がる、エビが裂けやすくなったら交換時。シャープナーでの研ぎは応急処置で、迷ったら交換が正解です。

固定テンヤと遊動テンヤの使い分け

固定テンヤはリフトのキレと底取りの明確さが利点。一方、遊動テンヤは吸い込み時の抵抗が少なく、食い込みが浅い状況で有利です。ショートバイトが続く、皮一枚で外れるといった日は遊動へ。根の荒い場所で根掛かりが怖い、強風で姿勢が乱れる日は固定で操作性を優先します。

アシストフックの活用とエビズレ防止

アシストは「短め・エビ頭付近」に設定し、ヘッドからの距離を詰めてスレ掛かりを減らします。長すぎるアシストはエビ回転や身割れの原因。頭部は専用バンドや細糸で軽く固定し、キャストやリフトでのズレを防止。これにより初期掛かりが安定し、ファイト中の身切れも減ります。

状況	推奨セッティング	注意点
ショートバイト多発	遊動テンヤ＋短めアシスト／小さめ・細軸フック	掛かり後はドラグ緩めすぎ注意。伸びで外れる
根が荒い・風強い	固定テンヤ＋号数アップで姿勢安定	硬すぎドラグで身切れ→初動はやや緩めに
バラしが続く	太軸・ゲイプ広めへ変更、ネットで確実に取り込む	抜き上げ厳禁。最後までテンション一定

船酔いと安全対策

長時間の繊細な操作は体調管理と安全装備が前提です。天候悪化や不意の突風、足元のルアーやテンヤによる刺傷など、船上にはリスクが伴います。無理をしない、船長の指示に従う、基本装備を常時着用するの三原則を徹底しましょう。

乗船前の準備

前日は十分な睡眠と節度ある食事を心掛け、当日は早めに酔い止めの服用を検討します（医師・薬剤師に相談のうえ用法用量を遵守）。カフェインやアルコールは脱水や船酔いを助長する場合があるため控えめに。天気・風向・波高の最新情報を確認し、出船可否や装備を判断します。

船上での基本安全

国土交通省型式承認（いわゆる桜マーク）付きのライフジャケットを常時着用。偏光グラスと帽子、滑りにくいデッキシューズ、グローブを用意します。キャストやフッキング時は周囲へ声掛け・確認を徹底。フックやナイフは携行用のシース・カバーを使用し、使用後はすぐに所定位置へ戻します。

熱中症・低体温と補給

夏は経口補水と塩分補給、冬は防風・防水・防寒のレイヤリングで体温維持。雨天時はレインウェアで濡れを最小化し、休憩時は温冷の飲料でこまめにリカバリー。体調不良や眩暈を感じたら即座にロッドを置き、船長へ申告します。

フック刺傷・危険生物の対処

フックが刺さった場合は無理に引き抜かず、バーブ位置を確認。必要ならバーブを潰してから抜くなど、船長の指示に従い落ち着いて対応します。ゴンズイやオニオコゼ等の毒棘魚は素手で触らず、フィッシュグリップとロングノーズプライヤーで処理。不明魚は触らないを徹底します。

連絡手段はスマートフォンの防水対策と予備電源を確保し、緊急時は船長の無線・携帯から速やかに通報できるよう準備しておきます。ラインカッターやニッパーは常に腰元に装着し、絡み事故時に即時カットできるようにしておくと安全です。

釣行準備と持ち物チェック

ひとつテンヤでマダイを確実に狙うには、現場での操作スキルだけでなく、乗船前の準備と持ち物の最適化が釣果と安全性を大きく左右します。特に遊漁船では安全基準の順守、濡れと冷え・暑さへの対策、そして魚を鮮度よく持ち帰るための「温度管理」が必須です。ここでは出船前に迷わないための準備と、忘れ物ゼロを叶える持ち物チェックを具体的に解説します。

必須装備 ライフジャケット 偏光グラス グローブ

遊漁船での沖釣りでは、小型船舶用救命胴衣（いわゆる桜マーク付き）の着用が基本です。対象海域を問わず対応できるType Aを選んでおけば、ひとつテンヤのような外洋寄りのエリアでも安心して着用範囲を満たせます。膨張式は軽快ですが、カートリッジ残量や自動膨張機構の期限、股ベルトの有無を必ずチェックしましょう。固形式は耐久性と浮力が安定し、濡れや汚れにも強いのが利点です。

偏光グラスは水面反射をカットしてラインの挙動やエビの落下姿勢、着底のサインを視覚化します。晴天やクリアウォーターではグレーやブラウン、曇天や薄暗い時間帯はライトブラウンやイエロー系が有効です。UVカット率、視界の歪みの少なさ、掛け心地（長時間使用のための軽さ・ホールド性）も選定ポイントです。

グローブはホールド力と保護力を両立した3本カット（親指・人差し指・中指露出）がベーシック。テンヤの結び替えが多い釣りなので指先の繊細さは残しつつ、掌側は濡れても滑りにくい素材を選びます。冬はネオプレーンや防風裏起毛、夏は速乾・UVカットメッシュが快適です。合わせて帽子、ネックゲイター、レインウェア、デッキブーツ（滑りにくいソール）も安全と快適性を支える必需装備です。

ひとつテンヤで集中して釣果を伸ばすには、安全装備と視界・グリップの確保が最優先であり、タックル以前にライジャケ・偏光・グローブを「最初に決める」ことが成功の近道です。

装備	推奨仕様	事前チェック
ライフジャケット	桜マーク付 Type A（外洋・遊漁船対応）。膨張式なら自動膨張＋手動コード付き、股ベルト装備	ボンベ期限・残量、インジケーター、気室のピンホール検査、サイズ調整、名札・連絡先
偏光グラス	UVカット99％以上、偏光度90％以上目安。天候別にグレー／ブラウン／ライトブラウン	レンズ傷、曇り止め、落下防止ストラップ、ケース携行
グローブ	3本カット、掌ノンスリップ、季節別に夏用速乾・冬用防風保温	濡れ時のグリップ、縫製のほつれ、替え用の有無
レイン・防寒	透湿防水（上下セパレート）、真冬はミドラー併用	防水の劣化、裾のバタつき、船上での着脱のしやすさ
フットウェア	デッキブーツ（耐滑・耐油）、夏は防滑シューズ＋防水ソックス	船床でのグリップ、濡れ時の保温、替え靴下

レンタルタックルの注意点

初回や遠征では船宿のレンタルタックルが便利ですが、レンタル前提でも「消耗品と接続部」は自前で用意するのがセオリーです。具体的にはPEライン0.6〜0.8号相当の替えスプールやリーダー（フロロ2.5〜4号）、スイベル・スナップ、テンヤ（5〜25号を水深・潮速で選択）、プライヤー、ラインカッター、フックカバーを用意しておけば現場対応力が段違いです。

受け取り時は、スプールの残量・劣化（毛羽立ち・色落ち）やドラグの滑り出し、ベールの戻り、ガイドの欠け、リールシートの緩み、ロッドのクラックを点検し、異常があればすぐ申し出ます。ドラグは細糸前提で初期値を「滑り出すが走りすぎない」程度にセットし、着底直後の根ズレに備えてリーダー結束（FG/PRなど）の結び目を指で確認しておきましょう。返却時は簡易洗浄（真水で軽く流し拭き上げ）とラインの塩抜きでトラブルを防げます。

持参推奨の消耗品	理由・用途	目安数量
フロロリーダー（2.5〜4号）	根ズレ・歯ズレ対策。現場で結び替え頻発	1.5〜2mを数回分（30mスプール）
テンヤ（5〜25号）	水深・二枚潮・風で使い分け。カラー違い	各号1〜2個、計10〜15個
スナップ・スイベル	素早い交換とヨレ軽減	各5〜10個
プライヤー／カッター	フック外し、結束、ライン切断	各1
替えスプール（PE0.6〜0.8号）	高切れ時の即復帰	1
フックカバー・タオル	安全対策・手拭き・滑り止め	各数個／複数枚

レンタル可否が分かれる小物（偏光グラス、グローブ、レインウェア、フィッシュグリップ、タモ網の有無など）は予約時に確認し、不足分を事前手配しておくと安心です。船酔いが心配な場合は、前夜の睡眠と体調管理、当日の朝食（空腹・満腹を避ける）、早めの酔い止め服用、こまめな水分補給を徹底しましょう。

レンタルは「大物対応可否」と「ドラグ性能」を最初に確認し、消耗品は自前で最適化するとトラブル耐性が一気に上がります。

クーラーボックス 氷 収納術

マダイを美味しく持ち帰る鍵は温度管理です。日帰り乗合なら内寸がマダイの体長に合う中型クーラー（目安20〜35L）を基準に、真夏や大漁想定なら断熱性能の高いモデル＋余裕サイズを選びます。事前に家で保冷剤やペットボトル氷を入れて「予冷」しておくと氷持ちが格段に向上します。乗船後はブロック氷＋砕氷の併用で冷却スピードと持続のバランスを取り、船の海水で作る“海水シャーベット（スラリー）”は素早く全体を均一に冷やすのに有効です。

魚は氷に直接押し付けず、スラリーやビニール袋で直接冷えすぎを避け、曲がりや圧迫で身割れが起きないよう尾を奥にして真っ直ぐ収めます。血抜き後は鱗や粘液でクーラーが汚れやすいので、ジッパー付き袋・使い捨て手袋・雑巾をセットで携行し、帰港後は真水で洗い流してから乾燥・消臭します。クーラーベルトやキャリーカートがあると岸壁〜車間の運搬も楽になります。

想定サイズ・本数	クーラー容量の目安	氷の目安量	ポイント
40〜50cm×1〜2枚	20〜25L	2〜3kg（ブロック＋砕氷）	事前予冷、海水スラリーで急冷
50〜60cm×2〜3枚	25〜35L	3〜5kg	氷：魚＝1:1〜1:1.5目安で余裕
大鯛60cm超や混獲多め	35〜45L	5kg以上	長尺内寸・可倒式ハンドルを重視

保冷効率をさらに高めるなら、白系内装のクーラー（熱吸収が少ない）を選び、フタの開閉回数を減らし、日陰に置く・断熱マットをかぶせるなどの工夫が有効です。飲み物用と魚用でクーラーを分けると衛生的で温度も安定します。帰宅後の処理を考え、スケール（計量器）やメジャー、神経締めワイヤーやフィッシュピック、骨抜きなどの下準備ツールもひとまとめにしておくと段取りがスムーズです。

「適切な容量」「予冷」「海水スラリー」の三点を徹底するだけで、持ち帰りの鮮度は体感で一段上がります。

釣れたマダイの締め方と美味しい持ち帰り

ひとつテンヤで釣れたマダイを最高の状態で食卓へ届ける鍵は「速やかな締め」「的確な血抜き」「温度管理（急速冷却）」の3点に尽きます。ここでは、船上〜帰宅後までの時系列で、失敗しにくい実践手順と保存のコツを、再現性重視でまとめます。使用する道具は、フィッシュグリップ、神経締めピック（またはアイスピック）、神経締めワイヤー、よく切れるナイフ（もしくは出刃）、バケツ、海水と氷、クーラーボックス、キッチンペーパー、ラップ（もしくは不織布＋ラップ）、ジッパーバッグなどです。

血抜き 神経締め 冷却

ランディング直後の数分が勝負です。船上での一連の流れを、迷わない順番で示します。

ポイントは「釣って5分以内に脳締めと血抜き→即スラリーで芯温を落とす」。これだけで臭み・ドリップ・身崩れが激減し、後日の熟成も安定します。

工程	目的	目安時間	コツ/注意点
脳締め	苦悶短縮、血抜き促進	即時（着魚〜1分）	目の後上のくぼみを狙い一撃で。暴れさせない。
血抜き	臭み低減、歩留まり向上	2〜5分	エラ根/尾柄をカットし、海水を口から通す。淡水はNG。
神経締め	ATP保全、食感均一化	1〜2分	ワイヤーが通る「スッ」とした感触を確認。無理に押さない。
急速冷却	細菌増殖抑制、旨味維持	20〜40分	氷海水をシャーベット状に。0〜-1℃維持。冷えたら袋入れで過冷却回避。

クーラーボックス運用の基本は「事前に保冷剤や氷で予冷」「容量の3〜5割を氷」「直射日光を避け開閉を最小限」「魚は水平で圧迫しない」。氷はブロック＋クラッシュの併用が温度安定に有利です。

保存と下処理のコツ

船上〜帰港後の下処理と家庭での保存は、味と歩留まりを大きく左右します。以下はマダイに適した実践手順です。

状態	推奨保存	温度帯	おいしく食べやすい目安	ポイント
神経締め＋血抜き済み丸のまま（ウロコ有）	チルド保管→後日おろす	0〜2℃	12〜48時間寝かせ	腹腔内を乾いた状態で。氷と直接接触させない。
三枚おろしフィレ（皮付き）	ペーパー＋ラップで冷蔵	0〜2℃	1〜2日	トレーに網を敷いてドリップを分離。刺身は当日〜翌日が旬。
切り身小分け	真空 or 二重ラップで冷凍	−18℃以下	〜1か月	急速冷凍。解凍は冷蔵庫でゆっくり（半解凍で切る）。
昆布締め	昆布で挟み冷蔵	0〜2℃	半日〜1日	水分が抜け旨味濃縮。過度に長く締めすぎない。

持ち帰り中は、クーラーボックスを日陰に置き、蓋の開閉を最小限に。魚体は押しつぶさないよう水平に配置し、別の魚や氷で圧迫しないよう区画を分けます。温度計があると管理が格段に安定します。

「すぐ締める・しっかり血を抜く・濡らさず冷やす・寝かせてから捌く」。この順序を守るだけで、ひとつテンヤで釣ったマダイの刺身、塩焼き、炙り、煮付けのいずれも、脂のノリと甘み、食感のキレがワンランク上がります。

まとめ

ひとつテンヤでマダイを最短で伸ばす鍵は、状況に合うタックルと操作を徹底すること。PE0.6～0.8号＋フロロ2.5～4号、テンヤは水深と潮で5～25号を使い分け、フォール主体で着底を正確に取り、違和感で即アワセ。地形・潮目・ベイトを読み、季節パターンに合わせれば安定した釣果に繋がる。根掛かりはラインコントロールで回避し、ドラグは滑らかに。初心者はシマノやダイワの定番で始めると迷いにくい。安全装備と鮮度管理まで抜かりなく。